Уважаемый клиент, вы незарегестрированы на нашем сайте, цены для неавторизованых пользователей выше.
Для того, чтобы получать персональные скидки, пройдите, пожалуйста, процесс регистрации на сайте.
Войти
г. Москва
Войти

Окраска пластмассовых деталей

17.10.2018

Окраска пластмассовых деталей. Азбучные истины.


Пластмассовые детали, так же как и детали из любого другого материала, нуждается в постоянной защите. Поэтому нанесение лакокрасочных материалов поступенчато, как и в случае с металлической поверхностью, есть строгое соблюдение технологии. Все элементы воспроизводимой   системы имеют свое строго очерченное функциональное предназначение.


Грунт формирует достаточные адгезионные свойства.


Наполнитель отвечает за микронивелирование, выравнивает микронеровности и риски. Он должен быть хорошим амортизатором, уменьшающим сколообразование.


Шпатлевка же произведет выравнивание более грубых неровностей.


Покровной материал, кроме того, что придаст пластику вполне приемлемый эстетичный вид с декоративной точки зрения, защитит его от губительных для него физико-химических, и климатических воздействий.


Окрашивание пластика — скрупулезный, тщательный процесс.


На первом этапе работы производят оценку пластмассовой детали, поступившей в ремонт.


Во-первых, это может быть старая неокрашенная деталь. Подобные детали находятся в самом критичном состоянии, поскольку невозможно достаточно качественно очистить их от накопившейся грязи. А, следовательно, придать подложке необходимые адгезионные свойства!


Пластик очень эластичный материал, в гораздо большей степени реагирующий на тепловые изменения, чем металл. Зимой он «собирается», а летом под палящим солнышком «расширяется» и, как губка, впитывает жиры, битум и прочую гадость. Причем впитывает все это он достаточно глубоко, особенно если его поверхность структурна.


Поэтому совет однозначный: такие детали не красить ни в коем случае.


Если же окраска всё-таки необходима, то без предоставления гарантий на адгезию.


Во-вторых,   это новая грунтованная деталь. Необходимо удостовериться что, на детали именно заводской грунт, качество которого не вызывает никаких сомнений. Как это сделать? Многое может сказать и упаковка. Заводская упаковка, как и с металлическими деталями, характеризует изделие с лучшей стороны (в некоторых случаях, например, вместе с оригинальным полиуретановым спойлером - и тюбик со специальным порозаполнителем, который следует нанести методом втирания.)


Если такового не оказалось, то нельзя с достаточной степенью достоверности оценить пригодность грунтовки к дальнейшей обработке.


Для этого следует провести сольвент-тест. Положить тряпочку, смоченную растворителем, на деталь на 30 секунд, снять ее и подождать еще пару минут.


Если через две минуты материал смылся или остался таким же мягким (в случае окрашенной детали), то нужно быть предельно аккуратными: потеря жесткости или растворение говорит о том, что покрытие реагирует.


Если же через две минуты материал принял прежнюю жесткость или с прежней силой держится за поверхность, значит, все в порядке.


Хуже всего, если начинается бурная реакция. Тогда надо, не задумываясь, все снимать, а по большому счету - вообще отнести деталь на помойку. Гарантии в таком случае давать тоже нельзя, лучше предложите клиенту поменять деталь на новую.


В-третьих, могут принести старую окрашенную деталь. Помимо сольвент-теста уместно провести также тест на адгезию. Для этого резаком с колесиками, контролирующими глубину надреза, надо нанести решетчатые нарезы. Потом поверх них наклеивается скотч, а затем отрывается резким движением с желанием выдернуть получившиеся квадратики. Вдоль дорожек обязательно появятся разрушения, но если сам материал не отслоился, значит, покрытие обладает удовлетворительными свойствами и с ним можно работать. Понятно, что надрезы надо выполнять аккуратно и только специальным инструментом.


И в-четвертых, новая неокрашенная деталь. Данный вариант требует полного воспроизведения защитного «слоеного пирога» и, стало быть, поэтапного воспроизведения каждой технологической операции ремонтного процесса.


Для каждого из вышеперечисленных вариантов пластмассовых деталей ниже приведена таблица технологических операций с рекомендуемыми материалами.


На втором этапе пластмассовую деталь необходимо тщательно очистить и определить цвет.


Выпаривание

Промыть деталь изнутри и снаружи под струей воды c активным моющим средством.


Провести термическую обработку в окрасочно-сушильной камере в течение часа при + 60 °С. Без предварительного выпаривания не стоит даже и браться за ремонт - его результат будет очевиден: даже если материал и ляжет, то через очень непродолжительное время под воздействием ряда причин непременно с пластика слезет. Выпариванию в обязательном порядке подвергаются все неокрашенные пластиковые детали, для того чтобы максимально полно удалить с их поверхности многие виды загрязнений. В случае с новой деталью нас главным образом интересуют специальные смазки, которые наносятся на пресс-форму для корректного отделения от нее изделия.


Помимо удаления смазок прогревание еще и поможет нам уменьшить внутренние напряжения в пластмассе, которые впоследствии могут вылиться в непредвиденное растрескивание лакокрасочного материала. Также можно с его помощью выявить усадочные раковины (включения воздуха) непосредственно перед обработкой детали и тем самым получить возможность в процессе работы устранить их шпатлеванием.


После термической обработки - обезжиривание и обязательная сушка.


В большинстве случаев, особенно если мы имеем дело со структурной поверхностью или старым бампером, до этого долгое время где-то ездившим и собиравшим грязь, нужно не просто протереть пластик салфеткой, смоченной в очищающей жидкости, но и провести обработку поверхности механическим способом, с глубоким проникновением при помощи абразива. Поэтому необходимо будет повторное выпаривание, в камере при + 60°С в течение часа, чтобы обезжириватель полностью испарился. И потом - повторная процедура с салфеткой и обезжиривателем.


Подобная многоступенчатось операции нужна для того, чтобы быть на сто процентов уверенными, что никакая грязь не мешает созданию нормальной адгезии, и лакокрасочный материал прочно сцепится с подложкой. К тому же обезжириватель снимет значительную долю статического электричества с детали. Это очень важно, поскольку при нанесении, например, грунта на «хорошо заряженный» пластик, то факел ляжет не на сухую очищенную подложку, а фактически на уже запыленную, потому что неперенесенный опыл, обычно отлетающий от поверхности, будет к ней быстро прилипать.


Истина первая: Использование нерегламентированных жидкостей при очистке детали недопустимо! Применять только фирменные обезжириватели, лучше всего специализированные (для пластиков).


Истина вторая: Выпаривание - это потеря времени, но без этого нельзя.


Как показывает практика, около 60 % дефектов нанесения лакокрасочных материалов на пластиковую поверхность возникают именно вследствие пренебрежения процедурой выпаривания или недостаточно четкого ее выполнения.


После выпаривания пластик готов к нанесению функциональных слоев лакокрасочного материала. Их последовательность приведена ниже в виде технологи- ческой таблицы для каждого вида окрашиваемых пластиковых деталей.


Небольшое замечание по шлифовке. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, тогда возможно отступление от приведенной градации. Лишний ворс придется закрывать дополнительным слоем наполнителя и потом выравнивать. Если же деталь уже когда-либо подвергалась ремонту, то вполне можно обойтись и абразивной губкой.


Истина третья: Ни в коем случае не следует проводить обработку пластика на высоких оборотах - это влечет за собой его перегрев и последующую деформацию.


Неаккуратно работая со шлифмашинкой, можно любым неловким, неосторожным движением накопать таких «ям», что и в страшном сне не привидится!


Помните: пластик ошибок не прощает!


Что касается толщины слоя наносимых материалов, то здесь нужно сделать одно важное замечание. Пластик - материал эластичный, и такие толстые слои, как при обработке металла (до 300 - 350 мкм), наносить нельзя. Такой слой элементарно не выдержит механического воздействия и последствий деформации. Поэтому максимально, что можно нанести при обработке пластика, - это 100 - 120 мкм, и то если речь идет о структурной поверхности, которую мы хотим сгладить. В обычных же случаях лучше ограничиться 70-85 мкм.


Нанесение краски происходит так же, как и в случае с металлом. Используются специальные веера для определения цвета пластика, такое же оборудование, те же методы пневматического нанесения и пр.


Истина четвёртая: Никогда не удастся на все сто процентов повторить оригинальный оттенок пластика. Разница будет заметна всегда, она проявляется, если внимательно приглядеться, даже на заводских деталях.


Причина — пластик статичен, зерно по-любому ложится иначе, чем на металл, и здесь ничего изменить нельзя. Такое происходит и при конвейерной окраске, и при ремонтной, оттенок в 90 % случаев будет другой. Тест-напыление при подборе цвета пластиковой детали можно делать и на металлическую пластину,


Истина пятая: С пластиками ни в коем случае нельзя спешить! Несоблюдение температурного режима во время сушки грозит обернуться самыми плачевными последствиями.


Все материалы, предназначенные для обработки пластиковых поверхностей, равно как и все материалы с введенными пластификаторами, требуют гораздо более продолжительного времени сушки. Насколько дольше будет этот период, зависит от количества введённых добавок (эластичных, структурных), чаще всего время сушки увеличивается на 20-30 %.


Пластик особенно после выпаривания лучше всего сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. При выпаривании, пластик что-то отдавал; не факт, что при сушке при + 60°С после окраски пластик что-нибудь не доотдаст. Могут воз- никнуть дефекты: плохая адгезия, разворот зерна «металлика», появление «уникальных» узоров, очерчивание зоны ремонта и т. д. Поэтому целесообразнее сушить материал при + 40... + 50°С, и пусть он сохнет не 40 минут, а час, но это будет более корректно. Ещё один нюанс в пользу вышесказанного, как бы банально он не звучал - вследствие перегрева пластик может повести.


ИК - сушки для пластика бессмысленны, поскольку не достигается такого эффекта, как при обработке металла. Поэтому лучше всего пластик сушить традиционным конвенциональным путем в обычной окрасочно-сушильной камере


Истина шестая: Не подвергать автомобиль мойке под давлением в течение 5 - 6 недель после ремонта.

Назад к списку